Основной функцией ворот является защита подворья частного дома или производственной площади от посягательств со стороны. Распашные ворота изготавливают простыми, без излишеств, или делают солидными и даже величественными, являющимися визитной карточкой хозяина дома.
Разновидности распашных ворот
В России въездные ворота распашного типа делают преимущественно из двух материалов: дерево и металл. Для ограждения частного двора устанавливают ворота своими руками из глухих створок, а общественные площади, дворы больниц, санаториев, образовательных учреждений изготавливают решетчатыми для осуществления окрестного обзора. По конструкции и пропускной способности они бывают:
- двустворчатые или с одной створкой;
- комбинированные, с устройством двери в одной из створок.
Двустворчатые ворота являются наиболее распространенным типом, так как для открывания перед ними не требуется большого пространства, каждая створка является половиной ширины ворот. Однополые варианты требуют значительного пространства перед въездом, так как распахиваются на всю ширину проезда.
Комбинированные варианты ворот предполагают экономию места в ограждении двора для устройства одновременного входа через ворота. Для этого создают небольшую дверь или калитку в одной из створок. Совмещают ворота с калиткой часто в гаражах, небольших дачах, складских помещениях. Такие варианты наиболее практичны, с точки зрения экономии, но для создания красивого стильного въезда лучше сделать калитку отдельно от ворот . По оформлению ворота делят на разновидности:
- декоративная отделка с одной, наружной стороны;
- створки ворот отделывают с двух сторон, такие варианты одновременно красиво смотрятся с внешней и внутренней стороны.
Распашные ворота строят своими руками, так как они относятся к простым конструкциям, для их изготовления не требуется вложение солидных средств. Конструкции из металла являются долговечными и не требуют сложного обслуживания в период эксплуатации. Прочность ворот из металла и дерева, выполненных по предварительно составленным чертежам и схемам может служить надежной гарантией защиты имущества на подворье.
В защиту ворот, выполненных своими руками по чертежам, можно сказать, что для устройства конструкции есть очень много возможностей сделать неповторимый и оригинальный дизайн, отличающий въезд от других дворов в округе. Фото дизайнерских решений можно посмотреть в каталогах. Не требуется выполнять сложные подготовительные работы, одновременно с устройством ворот своими руками по схеме есть возможность поставить автоматическое управление .
К недостаткам конструкции распашных ворот относят необходимость предусматривать перед входом значительного места для перемещения створок при открывании. Для некоторых открытых местностей при установке ворот обращают внимание на ветровые сезонные нагрузки, так как ворота имеют достаточную парусность и должны выдерживать порывы воздушного давления без разрушения конструкции.
Ворота своими руками можно изготавливать из таких материалов:
Чтобы в дальнейшем эффективно работала установленная автоматика , в качестве материала для полотен выбирают профнастил или поликарбонат, так как по весу они наиболее соответствуют весу створок для механизма открывания.
Древесину для створок используют крепкую, прочную и наиболее стойкую к атмосферным осадкам. В качестве материала хорошо подходит дуб, сосна и ель. Стойкость древесины можно увеличить применением специальных пропиток для обработки поверхности.
Для создания оригинального и красивого дизайна оптимально подходят дерево и металл в гармоничном сочетании. Например, деревянные створки эффектно выглядят с отделочными вариантами из металла. Фото показывают, как применяют фигуры и элементы из дерева на металлической основе ворот. Аристократично и изысканно смотрятся металлические кованые детали в конструкции створок. Выполнить их можно своими руками или заказать готовые в специализированных мастерских.
Популярным и распространенным повсюду для изготовления ворот своими руками является профлист, который отличается дешевизной и хорошим внешним видом. Листы материала имеют небольшой вес, профлист отличается различной рельефностью и цветовыми решениями, так что подобрать покрытие створок можно на любой вкус.
Профлист имеет невысокую цену, является практичным и долговечным в эксплуатации. Материал не подвержен воздействию внешних атмосферных разрушителей из-за особенной технологии изготовления. Листы покрытия имеют удобные размеры, чтобы порезка осуществлялась в минимальном количестве, следовательно, работа по изготовлению ворот своими руками идет быстро и легко.
Технологические особенности строительства ворот
Чертеж конструктивного решения
Как и всякое изделие, ворота в начале изготовления требуют составления чертежа или схемы, на котором будут указаны размеры створок, стоек и размещение поперечных связующих на распашных половинках.
В основе типичной конструкции лежит прямоугольный каркас из квадратного или круглого (трубы) профиля диаметром поперечного сечения от 25 до 45 мм . Каркас створки укрепляется поперек одной или двумя горизонтальными поперечинами из профиля диаметром от 20 до 40 мм. Их количество зависит от высоты и ширины створки. Для больших створок характерно расположение диагоналей, соединяющих два противоположных угла. Такая конструкция половинки ворот поможет ей держать жесткость, геометрические размеры и быть прочной.
Общее решение
Створки ворот навешивают на столбы при помощи петель, опоры изготавливают из металлических труб диаметром до 100 мм . Иногда для стоек применяют швеллер или двутавр, которые также неплохо работают в составе конструкции ворот. Для навешивания полки на трубу приваривают петли. На каждую створку достаточно двух петель.
В качестве опорных столбов устраивают бетонные опоры или выполненные из кирпичной кладки. На них своими руками крепят стойки ворот, которые в этом случае получаются навесные. Для их крепления в кирпичной кладке предусматривают закладные детали из толстого металла, заделываемые в кирпич штырями и раствором.
Своими руками изготавливают ворота для въезда всех видов транспорта шириной 3 м, если нет возможности сделать такую ширину, то разрешается уменьшить ее не более, чем на 20 см, иначе возникнут проблемы. Высота ворот может быт различной, и зависеть от проектного решения в каждом отдельном случае, но стандартной считаются ворота по высоте 2 м.
Для закрепления створок ворот обычно делают запорный механизм на одной из половинок в виде штыря буквой Г, являющимся стопором для открывания. Для входа штыря в землю вкапывают полую трубу, которая на 10 мм больше диаметра арматуры штыря. В качестве материала стопора может использоваться арматура или тонкая труба. Труба кожуха вкапывается на глубину около 50 см, стопор должен заходить в нее в закрытом состоянии не менее 5– 10 см. Помимо нижнего стопора, предусматривают горизонтальный запор, закрепленный на поперечине.
Обшивка створок чаще всего осуществляется профлистом, который органично вписывается в общую картину забора, выполненного из такого же материала. Материал на воротах крепят так, чтобы он находился на уровне 6– 8 см от основания земли.
Установка автоматизированного управления
Обычные распашные ворота можно подключить к централизованному управлению и сделать это своими руками. На сайтах, продающих автоматику для ворот можно посмотреть видео, как пользоваться прибором
, и технологию его установки. Для удобства потребителя разработаны линейные электрические приводы.
Система управления состоит из двух приводов, управляющего блока, лампы сигнала, электромагнитного замка и антенны для приема. Работают приборы автоматического управления от сети 220 В. Элементы системы оформляют внешним видом под различные дизайнерские стили.
Если планируется установить автоматику, то крепкие бетонные, деревянные или кирпичные столбы следует сделать в обязательном порядке. Автоматическое управление может быть применено для открывания ворот наружу, внутрь, и в середину с доработкой столбов.
Блок управления может располагаться в соответствии с правым и левым управлением, главным является правильный подбор сечения провода в зависимости от мощности прибора. Для удобства установки своими руками к блоку прилагается схема , в которой предложено ориентировочное расположение элементов и указывается сечение провода.
Для расположения привода автоматических ворот нужно предусмотреть место около столба. Если заранее в конструкции не был расчета на такой прибор, то нужно аккуратно выдолбить в кирпичной кладке место под установку привода.
В соответствии с расчетами и чертежами элементы створок раскладывают и варят на ровной подготовленной поверхности. Все размеры должны четко соответствовать принятым в чертежах обозначениям. Заготовки отрезают болгаркой с напуском к размеру в 1 мм под углом 45º
. Вначале варят контур створки, затем доваривают диагонали и поперечины.
Все подготовленные элементы каркаса обязательно очищают от ржавчины и обезжиривают. Створки обычно прямоугольной формы, но могут быть арочные или овальные. Перед сваркой все составляющие выкладывают в размер на горизонтальной плоскости и проверяют геометрические размеры рулеткой.
Для правильности соблюдения геометрических размеров в период эксплуатации на углах приваривают накладные детали в виде треугольника из листовой стали толщиной около 3 мм. Для предохранения замка от дождя делают защитный короб. Все места сварки шлифуют болгаркой со специальной насадкой и покрывают краской.
Петли размечают и приваривают к раме, не менее 40 см от верхнего и нижнего края. После этого обратную сторону петли прихватывают к навесному столбу, который подводят к раме. Проверив все расчетные размеры, можно окончательно приварить вторую половину петли.
Можно обойтись без сварки, но тогда придется прикручивать саморезами, под которые предварительно сверлить монтажные отверстия в толстом металле стойки. Профлист крепится к раме пресс-шайбами или стальными заклепками. Можно применить декоративные заклепки, но если нужно будет провести демонтажные работы, то это будет сделать проблематично. Крепят метизы только в местах углубления волны.
Монтаж распашных ворот начинают с установки столбиков, например, из металлических труб. Стойки можно выполнить из деревянного бруса, кирпичными или бетонными. В середину кирпичной кладки в обязательном порядке закладывают металлическую трубу или швеллер, наружу выводят закладные детали
из уголка или арматуры для стоек с петлями.
Изготовление ворот своими руками можно назвать творческим процессом. Вариантов отделки, воплощенной хозяином для каждого отдельного случая можно рассматривать бесконечное множество, где можно воплотить свои собственные разработки или взять за основу уже готовые, которые можно посмотреть на фото и видео в интернете.
Металлические столбы-стойки заглубляются на 1 м, если опоры из кирпича, то под них делается армированный столбчатый фундамент. Трубы перед установкой зачищают от ржавчины и обрабатывают растворителем или бензином для обезжиривания, затем грунтуют и красят за один раз.
На земле определяют ширину изделия и по краям выкапывают две ямы глубиной не менее метра, на дне делают песчаную подсыпку и щебеночную подушку на толщину до 30 см . Опорные столбы ставят в яму и с помощью арматуры закрепляют в нужном проектном положении. Выставляют трубу при помощи уровня и отвеса. Если есть нивелир, то удобнее воспользоваться этим прибором.
Пространство вокруг столбов бетонируют раствором и оставляют набирать прочность на неделю для легких материалов ворот. Если створки изготовлены из толстого металла или с применением кованых элементов, тогда желательно подождать от бетонирования до начала навешивания створок две недели.
Сделать для дома ворота своими руками очень привлекательно с точки зрения экономии средств на оплату специалистов, кроме того, можно воплотить в жизнь личный дизайн и сделать стильный въезд во двор.
Вид красивых декоративных ворот на фоне соответствующего забора всегда впечатляет прохожих, а если они еще и сделаны руками хозяина, то впечатляют вдвойне. Сказать, что создать самостоятельно въездную группу участка легко, значит обмануть читателя. Но и то, что это нереально, тоже утверждать нельзя. Сделать правильно ворота своими руками сложно, но выполнимо.
Предпочтение распашной конструкции
Начинающие мастера, конечно, не рискнут сразу же мастерить в домашних условиях сложные конструкции с замысловатыми механизмами, а всем известные и полюбившиеся конструкции распашных ворот изготовить и установить можно и попробовать своими силами.
Но, прежде чем начинать творить в саду из подручного материала или из досок, лучше все-таки сделать или заказать чертеж ворот, произвести расчет количества необходимого материала, обеспечить рабочее место оборудованием и инструментом, и только после этого можно изготавливать ворота своими руками к садовому забору, или же, к парадному въезду частного поместья.
Предпочтение чаще отдают такому варианту, как распашные конструкции по нескольким причинам:
- они несложные в изготовлении;
- в сравнении с другими въездными группами, требует меньших затрат на материал и сил на изготовление;
- качественно изготовленное изделие прослужит долго своему хозяину;
- огромный выбор материала для обшивки;
- возможность установки автоматики;
- масса вариантов декорирования;
- простая эксплуатация.
Перечисленные достоинства сопровождаются всего одним, но значимым недостатком – нужно необходимое расстояние для открывания створок ворот внутрь или наружу двора. А садовые участки не всегда имеют достаточное пространство. Но если такой проблемы нет, то можно смело приступать к изготовлению.
Элементы ворот
Это самая древняя конструкция, которая подвергалась видоизменениям столетиями, но принципиально ничего не изменилось, все составляющие элементы остались прежними:
- Опорные столбы – важная часть ворот, которая удерживает на себе весь вес створок и ветровую нагрузку. Поэтому к их установке нужно отнестись с предельной серьезностью. Материалом чаще выступает металл. И даже если опоры из кирпича, то сердцевина их в любом случае будет металлическая, так как крепить петли для створок нужно к металлу.
- Створки ворот состоят из рамы, материалом которой может быть как металл, так и дерево. Хотя более популярен все тот же металл, так как он прочнее, надежней и долговечнее.
- Об отделке, то есть обшивке створок мы уже упоминали, но это тоже неотъемлемый атрибут конструкции, и о весе материала не стоит забывать. Чем тяжелее обшивка, тем надежнее нужно делать раму, учитывая ветровую нагрузку региона.
- Петли для конструкции тоже играют немаловажную роль, так что при их подборе желательно не задумываться об экономии, лучше это сделать на чем-нибудь другом.
- Замки, задвижки, фиксаторы и прочие аксессуары хозяин подбирает на свое усмотрение, но также с учетом общего веса конструкции.
С общим видом изделия мы разобрались, поэтому можно приступать к размышлениям о том, как сделать ворота по чертежу и рассчитать материал.
Зачастую место монтажа изделия напрямую влияет на материал и внешний вид изделия. Если, например, нужно поставить выездные ворота на практически незаметном заднем дворе или на садовом участке, или просто оградить временным забором и въездными воротами строительный участок, то и требования к конструкции будут упрощены.
Для парадных декоративных въездных проемов и требования более жесткие, соответственно и затраты на все мероприятие могут удвоиться.
Выбор материала имеет прямое отношение к размеру въездной группы, весу конструкции и многих других факторов, включая природные.
Но по утверждению специалистов, для рамы створок чаще используют профильную трубу сечением 60*40 мм, где толщина металла 1,5 – 2 мм. Может подойти и труба с сечением 40*20 мм, все зависит от веса обшивки.
Сечение трубы для опорных столбов тоже зависит от веса конструкции, но лучше руководствоваться знаниями специалистов, которые утверждают:
- для общего веса створок, не превышающего 150 кг можно использовать трубу с сечением 80*80 мм и толщиной металла 4 мм;
- выше 150 кг и до 300 кг – желательно применять трубу 100*100 мм с толщиной 5 мм;
- выше 300 кг, применяется труба 140*140 мм, с толщиной 5 мм.
Относительно петель, можно выбирать любые механизмы – регулируемые или нерегулируемые, но материал, из которого они изготовлены, должен быть качественный, чтобы механизмы смогли выдерживать вес створок ворот, сделанных самостоятельно.
Монтаж опорных столбов
Может кто-то и думает, что самодельные въездные изделия в саду или на участке никогда не получатся аккуратными и красивыми. Но, как показала практика, если подойти к изготовлению со всей ответственностью и даже педантизмом, то можно своими трудами превзойти ту продукцию, которая предлагается на строительном рынке.
Сделанные ворота своими руками, будь они самые простые дачные, изготовленные из подручного материала, но правильно просчитанные и изготовленные строго по чертежу, будут необычные и уникальные.
Итак, строим, соблюдая размеры, расстояния и постоянно измеряем правильность всех углов, вертикалей и горизонталей.
В первую очередь следует установить опорные элементы, на которые будут повешены створки. В столбах из кирпича должны быть предусмотрены закладные элементы. К ним приваривается одна часть петель.
Если сделать опоры садовых ворот предполагается металлическими, то их следует обязательно укрепить. Для этого пробуривают лунки на глубину 80 – 120 см, дно лунки засыпается песком или щебнем, по уровню устанавливаются столбы, закрепляются деревянными или металлическими распорками, заливаются цементным раствором и утрамбовываются.
Расчет и сварка рам
Пока раствор застывает, можно приступать к изготовлению рам. Здесь без сварки не обойтись. Строго по размерам отрезанные трубы, с помощью сварки соединяются между собой. Важно процесс сварки проводить на специальном столе или на ровной поверхности, чтобы не получился перекос.
Сварка должна проходить поэтапно. Сначала прихватываются все детали в нескольких местах, затем, проверяется правильность сварки по диагонали и по углам, если все предельно точно, то можно приступать к чистовой сварке.
Если для изготовления садовых ворот применяются ржавые трубы, то перед сварочными работами желательно очистить их от ржавчины. Тогда швы получатся более ровные и качественные.
После сварки следует тщательно зачистить все швы, покрыть рамы грунтовкой, дождаться полного высыхания и покрасить.
Для стандартной рамы понадобится следующий материал:
- периметр рам и перемычки можно изготовить из трубы 60*40 мм. В общей сложности нужно будет приобрести 22 м;
- внутренний каркас для усиления рам изготавливается из трубы 40*20 мм, для него понадобится 15 м. На этот внутренний каркас и будет крепиться обшивка.
Поскольку трубы продаются в погонных метрах, то лучшим вариантом будет заказать нужные размеры, соответствующие размерам схемы. Такой подход имеет двойную выгоду – не нужно будет в домашних условиях замерять и отрезать нужную длину, а также упростится доставка.
Размеры изделий
В идеале, ворота следует строить вместе с забором. Но бывают случаи, когда появляется необходимость расширить проезд, или вышли из строя старые изделия, тогда следует перед изготовлением новых конструкций произвести расчет предельно точно.
И желательно, чтобы стилистическое решение полностью импонировало забору. Если, например, забор из кирпича, то для столбов ворот такого забора обязательно придется применять кирпич. Если забор садового участка невысокий и сделан из досок, то вариант декоративных высоких кованых ворот такому забору вряд ли будет гармонировать.
При проведении замеров и расчете материала следует учитывать покрытие подъездных путей. Если на территории въезда находится асфальт, бетон или плитка, то достаточно оставлять просвет 5 см. А когда садовая дорога заросла травой, то в таком случае лучше оставлять просвет 10 см для беспрепятственного открывания створок.
Также желательно предусматривать зазор между створками, чтобы нивелировать небольшое смещение столбов от времени.
Монтаж створок
Этот процесс начинается с крепления петель, которые привариваются к основной раме створки и к опорным столбам. Если столб выполнен из кирпича, но закладной элемент предусмотрен не был, то к кирпичу дюбелем прикрепляется швеллер, а к нему привариваются петли. Ну а если в столбе из кирпича все предусмотрено, то проблем с креплением петель не должно возникнуть.
Кстати, эти небольшие, но важные элементы тоже имеют свои инструкции по монтажу, которые идут в комплекте. Поэтому лучше перед сварочными работами внимательно изучить инструкцию.
Когда все сварочные работы закончены, следует сделать контрольную зачистку швов и покраску. Только после высыхания краски можно производить монтаж створок на петли.
Далее, проводится монтаж всей оставшейся фурнитуры – замков, задвижек, фиксаторов, автоматики. Эти элементы въездной группы, бесспорно, должны монтироваться строго по схемам, прилагаемым в комплектах. И если задвижку еще можно прикрепить без инструкции, то произвести монтаж автоматики без схемы не получится, да и замок сложно прикрепить без внимательного изучения схемы или инструкции.
Финишная отделка
Хороший, надёжный забор с красивыми воротами является не только защитой загородного участка от непрошеных гостей, но и даёт чёткое представление о его границах. Чтобы сделать ограждение более удобным и практичным, его ворота снабжают приспособлениями, которые упрощают их открывание и позволяют сделать этот процесс автоматическим. Одной из наиболее популярных конструкций является система с механизмом, который позволяет сдвигать полотно ограждения в сторону. Сегодня немало компаний занимаются установкой откатных ворот, но мы предлагаем изготовить их своими руками.
Устройство и принцип действия откатных ворот
В зависимости от типа и расположения опорной поверхности, откатные ворота делятся на рельсовые и роликовые, но, поскольку вторые имеют более надёжную конструкцию, то сегодня системы с нижней рельсовой направляющей практически не используются. Что же касается механизма с опорными роликами, то его несложно собрать самостоятельно, поскольку все комплектующие можно приобрести в торговой сети или сделать самостоятельно.
Популярные ранее сдвижные ворота с нижним направляющим рельсом сегодня вытеснила более надёжная конструкция с опорными роликами
Эти ворота можно соорудить двумя способами:
- моноширмой,
- двойной синхронной конструкцией.
Моноширма - это конструкция из одной створки, которая опирается на установленные сбоку от проёма роликовые направляющие (тележки или консольные опоры). По ним ворота сдвигаются в одну сторону, открывая место для проезда автомобиля. Такая система не требует верхней перетяжки между столбами и используется при высоте полотна не более 2 метров. Простота и удобство моноширмы способствуют её популярности для обустройства частных участков, открытых площадок и дворов.
Схема роликовых сдвижных ворот
Двойные синхронные ворота имеют пару створок, которые отъезжают в противоположные стороны. В отличие от моноширмы конструкция имеет два опорных фундамента и верхнюю балку, которая служит направляющей для дополнительных роликов. Консольная система способна выдержать полотно увеличенногоо веса, поэтому применяется для ворот высотой более 2 метров. Является хорошим вариантом для оснащения гаражей для грузовых авто и высоких ангаров, различных складов, промышленных объектов и т. д.
Поскольку для частного подворья необходимость в установке высоких ворот возникает нечасто, далее будем рассматривать одинарные системы. Кроме всего прочего, такие откатные ворота имеют упрощённую конструкцию, поэтому больше подходят для изготовления своими руками.
Роликовые тележки являются основными опорными элементами конструкции
Кроме направляющей и роликовых опор (консольных блоков или тележек) работоспособность конструкции обеспечивают несколько других элементов.
- Нижний и верхний улавливатель. Представляют собой П-образные кронштейны, установленные на краях улавливающего столба (опоры, стойки) и предназначенные для фиксации ворот в закрытом состоянии. Верхний улавливатель предотвращает «заваливание» створки набок, в то время как нижний фиксатор в дополнение к этой функции ещё и ослабляет нагрузку на ролики и направляющую.
Улавливатели изготавливают из толстого металла, ведь от них зависит надёжность фиксации ворот в закрытом положении
- Поддерживающая шина или скоба (роликовый ограничитель). Устанавливается по верхнему краю основной стойки и служит для дополнительной фиксации полотна.
Поддерживающая скоба в сборе с роликами
- Опорный ролик. Крепится к переднему торцу направляющей и служит в качестве заглушки, демпфера и опорного элемента. При вхождении створки в нижний улавливатель он смягчает удар и принимает на себя часть веса конструкции.
Опорный ролик с резиновой демпфирующей подушкой
Кроме этого, некоторые детали системы снабжаются заглушками, которые предотвращают набивание снега и служат в качестве декоративных элементов.
Особенности проектирования конструкции
Прежде чем приступать к закупке материалов, следует составить хотя бы небольшой чертёж или эскиз с указанием основных размеров и расчётом необходимого материала.
Размеры полотна
Одним из основных вопросов в проектировании ворот является определение ширины и других габаритов конструкции. Прежде всего, следует определить расстояние между столбами ворот, поскольку все дальнейшие расчёты зависят от этой величины. При этом учитывают:
- размеры автотранспорта, который будет въезжать на участок;
- угол въезда автомобилей;
- свободный зазор между габаритной шириной авто и опорами ворот, который должен составлять 0.3–0.5 м с каждой стороны.
Для легковых автомобилей среднего класса будет достаточно ворот шириной 2.5–3 м, тогда как грузовик или трактор требуют проёма размером не менее 3.5 метра.
Конструкция и размеры полотна сдвижных ворот с каркасом под металлопрофиль
Если же движение перпендикулярно линии ограждения затруднено и потребуется въезд под углом, то это значение необходимо увеличить ещё в 1.5 раза. А ведь надо учесть ещё и то, что машина по какой-либо причине (скользкая поверхность, неопытный водитель, неправильно закреплённый груз) может сместиться или наклониться в сторону. Поэтому оптимальной можно считать ширину створа ворот около 4.5 м - этого будет достаточно для любых ситуаций.
Рассчитывая ширину полотна, к размеру проёма прибавляют 20 см. Это необходимо сделать для того, чтобы при закрытых воротах со стороны опорных роликов двор не просматривался через щель. Если при изготовлении створки эта возможность не учитывалась, то из ситуации можно выйти, чуть сдвинув друг к другу столбы. При определении высоты ворот многие считают, что она должна быть такой же, как и у ограды, но обычно полотно делают немного меньшим. Это связано с тем, что нижний край ограждения устанавливают с минимальным зазором от уровня участка, в то время как створка земли не касается и устанавливается с зазором около 10 см.
Чертёж полотна сдвижных ворот без каркаса под заполняющий профиль
На самом деле, расстояние между нижней направляющей и уровнем двора регулируется при помощи опорных площадок, которыми выставляется высота роликовых тележек. В зависимости от их положения створки возвышаются над участком на высоту от 10 до 15 см.
Кроме того, на высоту полотна влияют размеры рамы его каркаса и ширина нижней направляющей. Чтобы в итоге ворота находились на одном уровне с забором, при проектировании необходимо учесть все эти нюансы и сделать точный расчёт.
Чертежи и схемы
Основой конструкции откатных ворот является направляющая, которая передвигается по консольным блокам.
Чтобы опорные ролики не препятствовали проезду, их сдвигают за боковой габарит. При этом створку удлиняют за счёт специального откоса, выполняющего функции противовеса. Избежать перекоса при закрывании откатных ворот можно в том случае, если длина откоса будет равняться ½ ширины створки.
Всю нагрузку при работе механизма берут на себя роликовые тележки, поэтому для их установки требуется прочное, надёжное онование. Фундамент выополняют в виде массивного железобетонного сооружения с верхней закладной площадкой из широкого металлического швеллера. В дальнейшем его будет удобно использовать не только для монтажа роликовых опор, но и для крепления привода автоматики.
Откатной тип имеет очень простую конструкцию. Понимания механизм работы достаточно для того, чтобы самостоятельно составить необходимые эскизы и сделать расчёты. Тем не менее предоставляем вашему вниманию схемы и чертежи конструкций, которые будут служить в качестве наглядных пособий и помогут в работе. Кроме всего прочего, один из готовых проектов можно взять за основу при изготовлении откатных ворот собственноручно.
Чертежи для изготовления
Монтажная схема для изготовления откатных ворот 
Чертёж роликовой опоры 
Чертёж полотна с направляющей рейкой 
Чертёж опорной скобы 
Монтажная схема закладной площадки 
Структурная схема откатных ворот 
Чертёж концевого ролика 
Спецификация деталей конструкции сдвижных ворот 
Чертёж направляющей с роликом в сборе
Что понадобится для сооружения своими руками
Приступая к строительству ворот, необходимо иметь набор комплектующих (фурнитуры), которые можно приобрести комплектом или изготовить самостоятельно. Что касается инструментов, то никаких специфических приспособлений не понадобится - всё необходимое можно найти даже у начинающего домашнего мастера.
Выбор деталей для механизма отката
Есть несколько вариантов комплектующих для откатных ворот в зависимости от ширины проёма и весовой нагрузки:
- для ворот массой до 400 кг и шириной не более 4 м;
- для полотен весом до 600 кг и шириной не более 6 м;
- для створок массой от 600 кг и шириной 6 м и больше.
Выбирая тот или иной комплект для своих нужд, следует обязательно учитывать материал заполнения полотна, ведь он оказывает существенное влияние на вес створки.
Набор для создания состоит из таких деталей:
- нижняя направляющая;
- поддерживающая скоба с роликами;
- роликовая опора - 2 шт.;
- поддерживающая подставка роликовой платформы - 2 шт.;
- опорный (концевой) ролик;
- нижний и верхний улавливатели;
- пластиковые заглушки.
Направляющая нижних роликов должна быть достаточно жёсткой, чтобы сохранять первоначальную форму и не деформироваться при ветровой нагрузке. Чтобы обеспечить это условие, ответственные производители изготавливают рельс из качественной конструкционной стали толщиной не менее 3.6 мм - на этот параметр и следует ориентироваться при его выборе.
Комплект фурнитуры для сборки откатных ворот
Поскольку всю массу ворот удерживают роликовые тележки, их подшипники должны быть качественными, а сами поверхности качения иметь высокую твёрдость. В продаже можно найти консольные блоки с пластиковыми роликами, которые снижают уровень шума при движении ворот. Учтите, что через некоторое время эти детали придётся менять, поскольку даже самые высококачественные термопласты не сравнятся с цементированной сталью. Перед монтажом подшипники опорных роликов рекомендуется вскрыть, чтобы проверить количество смазки - от этого зависит, будут ли ворота скрипеть при движении, и как долго эти детали будут работать без люфтов и заклиниваний.
Фиксацию створки сверху обеспечивает поддерживающая скоба. Чтобы обеспечить устойчивость и надёжность конструкции, её толщина должна быть не менее 4 мм. Что же касается установленных на ней направляющих, то лучше всего зарекомендовали себя резиновые ролики. Нагрузка на них не так уж велика, а вот то, что они не царапают каркас ворот в процессе эксплуатации, положительным образом влияет на эстетичность конструкции.
При выборе нижнего улавливателя следует учитывать, что он работает в паре с опорным роликом. Следует обязательно проверить, насколько свободно концевик входит в фиксатор. Кроме того, торцовый ролик предназначен для перераспределения нагрузки при закрытых воротах, поэтому к нему предъявляются такие же требования, как и к основным опорным элементам системы.
Металлическая пластина, из которой изготавливаются улавливатели, должна иметь толщину не менее 4 мм, поскольку от её качества зависит надёжность фиксации створки в закрытом положении. Кроме того, прочность этих деталей должна обеспечиваться сварочным соединением.
Заглушки направляющего рельса подойдут любые. Главное, чтобы они препятствовали попаданию снега и выполняли декоративную функцию.
Выбор материала для зашивки полностью зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей, поэтому можно использовать:
- профнастил, который имеет небольшой вес и легко монтируется при помощи заклёпок или саморезов. Профильные панели можно подобрать по толщине, цвету, глубине и ширине волны, а их покрытие способно долгие годы защищать металл от коррозии;
- стальные листы - подбирают по толщине и размерам. Чаще всего используют как основу под кованые элементы ворот;
- поликарбонат, с которым ворота будут самыми лёгкими;
- штакетник или вагонку - их необходимо обрабатывать антисептическими средствами и покрывать лаком или краской. Только в таком случае можно рассчитывать на долговечность и эстетичный внешний вид пиломатериалов;
- ковка - может использоваться как отдельно, так и в сочетании с поликарбонатом, пиломатериалами или стальными листами. Сегодня в торговой сети можно купить отдельные кованые элементы, из которых при помощи сварки несложно соорудить настоящее произведение кузнечного искусства;
- филёнка (шоколадка) – для её получения металлические листы подвергают штамповке. В продаже можно найти «шоколадки» различных размеров. К каркасу их крепят сваркой или заклёпками.
Используя для обшивки полотна ковку, стальные листы или филёнку, следует учитывать значительное увеличение массы ворот при выборе роликовых опор и других элементов конструкции.
В продаже можно найти филёнку различного размера, что позволяет создавать ворота оригинального дизайна
Какой инструмент и материалы понадобятся
Сооружение откатных ворот потребует выполнения не только слесарных, но и бетонных работ, поэтому следует подготовить:
- лопату;
- лом или кирку;
- трамбовку;
- ёмкости для сыпучих материалов и бетона;
- сварочный аппарат;
- болгарку (угловая шлифовальная машина или УШМ);
- отрезной и зачистной круг для УШМ;
- молоток;
- шуруповёрт;
- набор рожковых ключей;
- рулетку;
- чертилку или карандаш;
- компрессор с пульверизатором или кисти для малярных работ.
Если обшивка створки будет выполняться не металлом, а деревом, то могут понадобиться циркулярная или торцовая пила, рубанок, стамеска и другие столярные инструменты.
Для изготовления полотна ворот лучше всего подходят профильные стальные трубы
Кроме комплектующих и элементов обшивки, понадобится немало других материалов. Так, чтобы сделать откатные ворота для 4-метрового проёма, потребуется завезти на участок:
- не менее 18 метров профильной трубы 50х50 мм или 60х40 мм со стенкой 2 мм - для сварки рамы каркаса;
- до 20 погонных метров трубы 40х20х2 мм, которая понадобится для внутренних деталей каркаса;
- швеллер № 20 длиной не менее 2 м - для сооружения закладной опорной площадки для роликовых направляющих;
Вместо швеллера можно использовать два отрезка стального уголка с полкой длиной 100 мм, которые сваривают по длине. Устанавливать закладные только под каретки роликовых опор, равно как и бетонировать шпильки, не рекомендуется - в этом случае будет сложно выставлять ролики и регулировать устройство автоматического закрывания (привод). - толстый листовой металл для нащельников - закладных, которые устанавливаются в кладку при сооружении боковых опор (столбов);
- около 15 м арматуры или стального прутка диаметром 10–12 мм, которые будут нужны для крепления швеллера и сооружения фундамента;
- песок, щебень и цемент для приготовления бетона.
Следует заранее позаботиться об эстетичности конструкции, поэтому для окрашивания каркаса или всего полотна понадобится краска и грунтовка. Подойдёт любая алкидная эмаль для наружных работ и грунтовка для металлических поверхностей.
Поэтапный монтаж откатных ворот
Правильный подход к изготовлению откатных ворот позволит получить прочную, надёжную конструкцию и избежать ошибок в работе. Поэтому весь процесс лучше разделить на несколько этапов:
- сооружение опорных столбов;
- обустройство фундамента;
- изготовление полотна и отдельных элементов конструкции;
- монтаж конструкции.
Чтобы добиться успеха, необходимо всё делать согласно плану работ. Каждый шаг должен сопровождаться контролем геометрии и других технологических параметров. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что ворота сможет открывать даже ребёнок.
Установка столбов
Монтаж опорных столбов является одним из самых ответственных этапов, поскольку в дальнейшем они будут отвечать за устойчивость всей конструкции. Стойки можно сделать из различных материалов - дубового бруса, массивного металлопроката, кирпича или бетона. Рекомендуется бетонировать столбы на глубину не менее 1 м, а на участках с высоким уровнем грунтовых вод обустраивать общий фундамент под все конструктивные элементы откатных ворот.
Схема опорных конструкций откатных ворот
Если для стоек используются металлические трубы, то монтаж улавливателей и поддерживающей шины не вызывает трудностей - их можно закрепить сваркой. В случае когда столбы изготавливаются из камня или кирпича, в кладку необходимо устанавливать закладные. Эти крепёжные элементы представляют собой металлические площадки из толстой листовой стали, к которой приваривают отрезки металлического прутка или толстой проволоки. В процессе сооружения столбов гибкие элементы укладывают в швы, устанавливая нащельники на нужной высоте.
Итак, для монтажа опорных стоек копают яму диаметром не менее 0.5 м и глубиной более 1 метра, в которую устанавливают столб. Далее выставляют его при помощи уровня и заливают бетоном. Для надёжности на нижнюю часть металлической стойки можно приварить несколько поперечин из кусков уголка, труб, арматуры и т. д.
Строительство фундамента
Прежде чем приступать к монтажным работам, необходимо сделать разметку фундамента опорной площадки и подготовить котлован для его обустройства. В этих целях от плоскости ограждения отступают 0.5 м - это и будет ширина траншеи. Фундамент должен быть длиннее противовеса створки на 20–30 см.
Если для открывания ворот будет использоваться автоматика, то ещё на этапе установки столбов и сооружения фундамента в земле прокладывают электрические кабели. Для их защиты используют гофрированный пластиковый кожух.
В качестве закладной фундамента используется швеллер шириной до 20 см. Его длина равняется половине ширины проёма плюс припуск 10–20 см на установку площадок роликовых опор. Чтобы обеспечить монолитность закладной, её усиливают каркасом из арматуры.
Чертёж фундамента опорной площадки
Фундамент сооружают так:
- копают траншею глубиной 1–1.5 м. На песчаных грунтах, а также при высоком уровне грунтовых вод дно котлована должно находиться ниже точки промерзания;
- из металлического прутка или арматуры нарезают стержни: длинные 1–1.5 м (по глубине траншеи) и короткие 0.2 м. Последних потребуется в два раза меньше - они будут использоваться в качестве перемычек;
- длинные куски арматуры приваривают к боковым полкам швеллера на расстоянии 30 см друг от друга, получая конструкцию, похожую на скамью с множеством ножек;
- противоположные прутки соединяют попарно при помощи 20-сантиметровых перемычек на расстоянии 0.7–0.8 м от швеллера;
- в траншею опускают конструкцию закладной, выравнивая швеллер по высоте участка.
Швеллер должен выставляться строго по горизонтали таким образом, чтобы его верхняя плоскость совпадала с уровнем проезжей части. Если плитка, бетонное или асфальное покрытие ещё только планируется, то обязательно следует учитывать увеличение высоты проезда.
- устанавливают опалубку и армопояс;
- заливают бетон и тщательно его уплотняют.
По технологии фундамент должен выстояться в течение 28 дней, чтобы бетон достиг марочной прочности.
Обустройство фундамента опорной площадки
Изготовление створки
Для изготовления несущего каркаса полотна ворот используются профильные металлические трубы сечением не менее 50х50 мм. Чтобы не получить створку, которую повело «пропеллером», необходимо обустроить площадку со строго горизонтальной плоскостью. Для этого выбирают широкое, ровное место и с небольшими зазорами раскладывают на земле деревянные рейки или бруски. Контроль уровня осуществляют при помощи лазерного или пузырькового инструмента и строительного шнура.
Для сварки полотна сдвижных ворот удобно использовать деревянные подпорки
Сварку полотна ведут снизу вверх, укладывая отдельные элементы конструкции на подготовленную плоскость.
- Изготавливают наружную раму, которая является основным каркасом створки. Для этого к направляющему рельсу приваривают трубу рамы сечением 50х50 мм или 60х40 мм. После этого к её верхней плоскости крепят вертикальные трубы, монтируют верхнюю поперечину и откос. Сварочный шов можно выполнять прихватками длиной 2 см через каждые 0.5–0.6 м.
Сварку каркаса ведут в шахматном порядке. Это позволит предотвратить перегрев отдельных участков и нарушение плоскостности конструкции. - К основанию рамы приваривают элементы заполняющего каркаса, который понадобится для крепления профнастила и сделает конструкцию более жёсткой. Внутренние переборки изготавливают из труб 40х20 мм.
- Места сварки зачищают угловой шлифмашиной, после чего конструкцию покрывают грунтовкой.
- При помощи пульверизатора наносят два-три слоя алкидной краски.
- После высыхания защитного слоя полотно обшивают профнастилом. Для его крепления используют саморезы или заклёпки, отверстия под которые сверлят электродрелью.
Каркас, который будет обшиваться профлистом, деревом или поликарбонатом, перед заполнением необходимо покрасить
Если в качестве заполнения используются стальные листы или ковка, то их приваривают на этапе сооружения каркаса, после чего зачищают и только после этого ворота подготавливают к окрашиванию.
Инструкция по сборке конструкции
- Монтаж откатных ворот начинают с разметки. Для того чтобы обозначить траекторию их движения, вдоль проезжей части необходимо натянуть шнур. Зазор между ним и дорожным покрытием должен составлять 150–200 мм, а расстояние до опорного столба - равняться 70 мм (при рекомендуемой толщине полотна до 70 мм). В дальнейшем шнур будет служить осевой линией при установке консольных опор
- Определяют место установки передней роликовой тележки. Принцип здесь простой - чем дальше опоры разместить друг от друга, тем меньшей будет нагрузка на подшипники. Тем не менее ближний к проезжей части комплект опорных роликов устанавливают не по крайнему габариту столба, а на расстоянии 15 см в сторону отката. Это делается для того, чтобы торчащий из створки накатной ролик не выступал на проезжую часть. Чтобы определить крайнее положение задней консольной опоры, из общей длины полотна (с противовесом) вычитают 100 мм. Полученное значение откладывают от принимающего столба (на котором будут крепиться улавливатели) – эта точка будет внешней границей второй тележки.
Определение мест установки роликовых опор
- Поддерживающие площадки роликовых опор выставляют по полученным точкам и прихватывают сваркой, после чего на регулировочные пластины устанавливают ролики.
Роликовые опоры устанавливаются на опорную плиту посредством поддерживающих площадок. Это позволяет избежать перегрева роликов при монтаже и получить возможность выставить направляющую «в горизонталь»
- Полотно ворот ставят не место, накатывая направляющую на ролики. Проверяют правильность установки опор, после чего створку снимают, а сами тележки демонтируют.
- Надёжно приваривают регулировочные пластины.
Перед тем, как приварить опорные площадки и установить тележки на место, полотно ворот снимают
- Устанавливают на место роликовые опоры и полотно, после чего ворота фиксируют в закрытом состоянии.
- Строительный уровень выставляют в одной плоскости с направляющей, после чего регулировочными болтами поддерживающих площадок выставляют ворота «в горизонт».
Правильный монтаж роликовой тележки (с поддерживающей площадкой) позволит без проблем регулировать уровень направляющей балки
- Накатной ролик устанавливают внутрь направляющей, после чего крепят его болтами и для надёжности прихватывают сваркой.
Монтаж накатного ролика
- Напротив ближнего к роликовым тележкам столба на верхний край полотна устанавливают роликовый ограничитель. Поддерживающую шину крепят сваркой, после чего регулируют установку ворот по вертикали.
Скобу поддерживающей шины к столбу можно крепить сваркой - широкий диапазон регулировки каждого ролика позволяет без проблем выставить полотно ворот по вертикали
- Монтируют нижний улавливатель. Чтобы отметить место его установки, ворота фиксируют в закрытом положении, заводят скобу улавливателя под опорный ролик и прижимают до полного касания. Улавливатель крепят болтами, чтобы в дальнейшем можно было регулировать его положение относительно ролика.
Если всё делать правильно и аккуратно, то в итоге должна получиться вот такая конструкция
Видео: как установить откатные ворота своими руками
Как оснастить их автоматикой
Устанавливать на такие ворота систему автоматического открывания можно лишь в том случае, когда они легко и без рывков передвигаются по роликам. Для этого необходимо приобрести:
- зубчатую рейку;
- электропривод;
- сигнальную лампочку;
- концевые выключатели или фотоэлементы;
- пульт ДУ;
- блок управления.
Сегодня нет необходимости покупать составляющие по отдельности - в продаже можно найти готовые комплекты автоматики. Для монтажа системы понадобятся такие же инструменты, которые использовались при изготовлении и установке ворот.
Комплект автоматики для откатных ворот
Электропривод крепят к тому же самому закладному швеллеру, что и роликовые опоры. Работу выполняют поэтапно.
В целях безопасности на крайний столб устанавливают сигнальную лампу. После этого проверяют правильность электрических подключений и включают подачу электричества.
В качестве привода откатных ворот можно использовать шуруповёрт или любой электродвигатель с редуктором, а для дистанционного управления применить недорогую автомобильную сигнализацию.
Видео: откатные ворота с приводом, изготовленным из шуруповёрта
Хоть откатные ворота и требуют больше финансовых вложений, чем обычные, львиную долю затрат можно сэкономить, если сделать их своими руками. Удобство в эксплуатации и комфорт, который даёт система дистанционного управления, сочетаются с высокой надёжностью и способностью экономить место на участке. Неплохой аргумент в пользу современной и функциональной конструкции, не так ли?
Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые - техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками.
В этой статье мы постараемся рассказать, как делаются распашные ворота своими руками. Вы поймете, что в этом нет ничего сложного. При производстве створки самое сложное, это сварить каркас. Если вы не умеете пользоваться сваркой, то наймите сварщика на пару часов.
Как сделать ворота своими руками – выбор материалов
Ворота могут быть изготовлены из древесины или из металла. Обратите внимание, сделать декоративные ворота самостоятельно с изогнутыми линиями с применением ковки у вас вряд ли получится, это под силу только профессионалу. Для изготовления декоративных ворот необходима оснастка, специальное помещение, дорогостоящий инструмент и конечно же, опыт. Такие ворота лучше покупать готовыми. Домашнему мастеру будет разумнее сделать обычные ворота с металлическим каркасом, обшитым профилированными листами.
Как сделать ворота своими руками – монтаж опор
Если двор уже огражден забором с опорными столбами и калиткой, то это существенно упрощает дело. Зафиксируйте петли при помощи сварки непосредственно на них. Если же опор нет, то нужно выполнить ряд простых действий.
- Обработайте металлические опоры грунтовкой и вскройте их краской.
- В зависимости от ширины ворот, нужно вырыть 2 ямы глубиной 1,5 метра.
- Обустройте на дне ямы подушку из песка и щебенки.
- Вставьте опоры в ямы и зафиксируйте их арматурой.
- Выравняйте опоры по отвесу и залейте бетоном.
Петли можно устанавливать только после полного затвердевания бетона.
Как сделать ворота своими руками – рама для ворот
Чтобы правильно сделать каркас, нужно заранее подготовить чертеж металлической конструкции и на данном этапе придерживаться определенной последовательности действий.
- В соответствии с необходимыми размерами, указанными на чертеже, нарежьте металлическую трубу строго под угол в 45 градусов.
- Раму нужно собирать на ровной горизонтальной поверхности и сразу прихватывать сваркой.
- Выполните проверку внутренних размеров и сравните диагонали полученного каркаса.
- Внесите необходимые корректировки и обварите каркас окончательно.
- В той створке, где калитка не предусмотрена, приварите изнутри несколько уголков для усиления.
- Во второй створке соберите специальный проем, в котором будет закреплена дверь калитки.
- Закончив подготовку проема для двери, соберите дверь. По подготовленным размерам соберите каркас калитки строго прямоугольной формы.
- Жесткость двери калитки должна быть на том же уровне, что и ребра на створке.
- Чтобы придать конструкции дополнительную жесткость, приварите в углах металлические треугольники.
- Приварите к каркасу 2 поперечины.
- Согласно чертежу, приварите на нужные места навесы и засовы.
- Элементы после сварки шлифуются и грунтуются.
- Покрасьте конструкцию.
Как сделать ворота своими руками – обшивка рамы профнастилом
После того, как рама высохнет, можно притупить к обшивке каркаса профнастилом . Уложите профилированный лист на раму и аккуратно прикрепите при помощи заклепок или саморезов. Использование заклепок позволяет получить привлекательный внешний вид.
Заклепки и саморезы нужно крепить в углублениях профнастила. Расход: на 1 квадратный метр профнастила нужно использовать не менее 6 заклепок или саморезов. Связано такое количество с тем, что кроме веса ворот, они должны выдерживать сильную ветровую нагрузку. После закрепления листов профлиста можно приступить к навешиванию ворот на петли.
Как сделать ворота своими руками – нюансы установки
Перед установкой распашных ворот нужно заранее убедиться в ровности земляного покрытия. Поскольку большинство мастеров делают ворота, которые могут открываться в обоих направлениях, то учтите, что ворота открывающиеся “от себя” открываются удобнее и дольше служат. Такие ворота сложно взломать со стороны улицы, поскольку против направления открытия нужно приложить больше силы, чем на направление “по ходу” ворот. Это важно, ведь в критических ситуациях дорога каждая минута.
Самостоятельное изготовление ворот из профлиста – это надежный и экономичный способ оградить свой участок он чужих глаз и непрошенных гостей. Всю эту систему можно автоматизировать, что позволит улучшить практичность и функциональность использования ворот. Для этого используется автоматизированное оборудование.
Распашные ворота – без них не обойдется ни один сельский двор России, ни один загородный дом. Не важно, какова их конструкция: глухой металл или деревянные, ажурная ковка или простая сварка прутьев, уголков, труб.
Можно смастерить своими руками
Их конструкция самая простая из всех известных: откатных, подъёмных, одно-или двухстворчатых. Они впускают и выпускают автомобиль хозяев, грузовой мотороллер «Муравей» или мотоблок с прицепом. Могут быть с сигнальным жёлтым фонарем или антенной дистанционного управления механизмом «закрыть-открыть». С калиткой для взрослых и детей в одной части распашки или отдельно рядом.
Кто еще не заимел подобные, прочитайте наши рекомендации по созданию ограничителей для въезда, рассмотрите фото чертежей ворот, соберите необходимые инструменты, приобретите материалы и приступайте к работе собственноручно.
А если надумали построить гараж во дворе, то опыт, полученный на сборке распашки на усадьбе подойдет и для монтажа въезда в него.
Также на сайте можете скачать чертеж гаражных ворот. Конструкция этих ворот простая и понятная, монтаж несложный, легкость в открытии/закрытии, надежность.
Принцип устройства
Конструкция подобных ограждений остается неизменной столетия. Сменяются лишь материалы для распашки. К традиционным вариантам (из простого металла или дерева) добавляются изящные профили и поликарбонат.
Достоинствами распашки являются:
- простота сборки, монтажа
- минимум стоимости при сборке своими руками
- долговечность
- удобство обслуживания
- подходят и для офисных территорий, технических комплексов, гаражных кооперативов
- вариация ширины створок до пятнадцати метров
Обратим внимание на монтаж
Крепятся ворота на боковых стойках из труб диаметром 10 см, сваренной пары уголков или готовых профилей. Их бетонируете на глубину не менее чем на метр, чтобы мороз не «повел» ворота.
Высоты достаточно двух метров, столько же ширины каждой створки. Они распахиваются или сразу, или отдельно каждая, внутрь двора или наружу. Это надо сразу продумать. Навешиваются на петли, хорошо смазанные графитовой смесью, чтобы не скрипели.
В закрытом состоянии, если нет механизма открывания, они фиксируются несколькими способами. Либо поперечно навесной дюймовой трубой на паре крюков по каждой распашке, либо крепежом на стыке растворок, вмонтированном в бетон. Нижнее крепление понадобится и в случае простого фиксирования каждой распашки.
Облицовка, крашеный профнастил или поликарбонат, крепится к рамам на болты или саморезы. Последних метизов на квадратный метр крепления надо восемь – десять штук.
Последний материал оставляете в его полупрозрачности или окрашиваете цветом на ваш вкус. Удачно смотрится профнастил, продолжающийся в виде забора от ворот по всей длине лицевой части усадьбы.
Минус формата ворот – большой их разворот. Это особенный недостаток для зим, когда надо много снега вычищать, чтобы открыть ворота.
Механизация
Это удобство придется приобретать как готовое изделие, самим же долго придется мастерить. Механизм похож на доводчик дверей в подъездах, только гораздо массивнее и мощнее.
Устанавливать можно ближе к земле, если зимы малоснежные, а лучше посередине каждой стороны ворот. Для середины продаются менее громоздкие доводчики.
В обоих случаях необходимо приваривать конструкции к крепежу распашек. Наши описания минимальны, детально можно посмотреть все процедуры на видео чертежей ворот.
Альтернатива распашным воротам
Если распашные не устраивают вас из-за площади открытия ворот, просмотрите возможные чертежи откатных ворот. Возможно, соорудите их у себя. Только такие ворота станут вдвойне тяжелее. Поскольку вместо площади двух створок распашных, здесь они будут сварены вместе. Добавится и конус в одном конце такой конструкции.
Он необходим, чтобы полностью закрывать пространство въезда. Поэтому двигать такие ворота по одной линии вдоль забора вручную проблематично.
Поэтому нужен механизм в виде редуктора или червячной передачи на зубья салазок. Для зимнего использования необходимо продумать защиту от снега и дождя.
Их длина для стандартных ворот на усадьбу равняется четырем метрам. Движущий угол добавляет еще не менее 1,6 метра. Крепление кардинально отличается от распашных.
По длине ворот внизу вмонтированы профиль-салазки для продвижения конструкции по ним. С двух их сторон вделаны в бетон прямоугольники высотой чуть выше ворот с расстоянием между вертикалями 10-15 см. Сквозь них движется рама, а при закрытии они держат её. С одной стороны на два метра бетонируете площадку, на ней укрепляете продолжение профиля и весь механизм движения.
На сайте также можете скачать чертеж гаражных ворот. Ниже расскажем об одной гаражной конструкции.
Гаражные подъемные ворота
Есть еще два вида ворот – подъемные и гаражные. Собственно подъемные монтируются и в гараже отдельно стоящем и встроенном в какое-то здание. Они не годятся для открытого воздуха, поскольку для улицы у них сложная конструкция. Она при подъеме будет создавать парусность на ветру, что приведет к деформации рамы.
Чертеж подъемных ворот для встроенного гаража показывает, что его можно открывать зимой даже при сугробе перед машинным отделением.
Створка въезда просто уходит по нижним салазкам вверх, а два верхних колесика по таким же направляющим уводят конструкцию почти горизонтально.
Если ворота сделаны не из слишком толстого металла, а из профиля, то поднимать и опускать можно вручную. Предусмотрите по контуру ворот мягкое уплотнение от ветра, снега, дождя.
Фото чертежей ворот
